Por la Ruta Maya: Tulum, Belice y Tikal ✏️ Blogs of America Central 351z1w

Este fue nuestro viaje del verano de 2.019, que hicimos con dos de nuestros hijos. Estuvimos allí 11 días en el mes de julio y el plan era ver algo de la cultura maya: Tulum en el sur de México, la menos promocionada de Belice y llegar hasta Tikal, en Guatemala.

Para final del viaje, íbamos a pasar unos días de playa en la barrera de coral de Belice, en Cayo Ambergris. Después tocaba retornar a Cancún, a donde nos llevó el vuelo directo desde Madrid, y volveríamos a hacer noche en Tulum, aprovechando esta vez para ir a un cenote.

Llegados al aeropuerto de Cancún, en un transfer de dos horas, nos fuimos directamente a Tulum, donde ya llegamos anocheciendo. Nuestro alojamiento era un pequeño hotel en Playa Paraíso, en el que íbamos a pasar esa noche antes de poner rumbo a Belice.


Ese año, las corrientes estaban arrastrando una gran cantidad de sargazo, el alga marina que ha ido proliferando en los últimos tiempos y que afea las playas, oscurece el agua, atrae insectos y desprende un olor bastante desagradable en su putrefacción.

La playa no estaba para el baño, aunque los empleados de los hoteles se esforzaban en retirar el sargazo y dejaban zonas donde poner las tumbonas al sol.


Estábamos en la temporada en que las tortugas marinas se acercaban a la costa para desovar. A lo largo de la playa se podían ver los surcos dejados en la arena al arrastrarse y los agujeros que abrían para enterrar los huevos.

El propio personal de los hoteles ponía cuatro estacas para señalizarlos, con una etiqueta con el día de la puesta para calcular la fecha aproximada del nacimiento de las crías.

Los vigilantes nocturnos del hotel nos dijeron que podían avisarnos cuando una tortuga se acercara a desovar, así que nos levantamos en dos ocasiones para verlas, siempre manteniéndonos a distancia y sin utilizar las cámaras de fotos.


Nos explicaron que las tortugas cada año aparecían con menos frecuencia y, antes acostumbraban a adentrarse más tierra adentro, ahora no lo hacían por el ruido, las edificaciones y las carreteras.

Pudimos ver como una de ellas, después del tremendo esfuerzo para arrastrarse en la arena, se dio media vuelta y volvió al mar sin hacer la puesta. Esto era algo que también estaban comprobando que ocurría cada vez con más frecuencia.

Para el día siguiente íbamos a tener una jornada apretada, ya que íbamos a visitar las cercanas ruinas mayas y después pondríamos rumbo a Belice, en donde íbamos a pasar la mayor parte de nuestras vacaciones.

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La ciudad maya de Tulum se encuentra en la misma costa, sobre un acantilado y, hacia el interior, tiene una muralla en forma cuadrangular con puertas de .

La visita la hicimos por nuestra cuenta y nos trasladamos en taxi desde el hotel, en un corto trayecto. Aquel día el sol pegaba fuerte y hacía bastante viento, así que tuvimos que proveernos de agua abundante y de protector solar.

El complejo arqueológico no es muy grande, pero está bien cuidado, con abundantes zonas verdes y con los itinerarios bien marcados y delimitados con vallas para moverse sólo por donde está permitido. Su ubicación al borde del mar lo hace muy fotogénico. A la llegada al recinto hay guías que se ofrecen para la visita. Nosotros preferimos hacerla por nuestra cuenta.

Esel día, el recinto estaba muy concurrido, especialmente de turistas de Estados Unidos. El se hace por la puerta norte de la muralla y se pasa a amplias explanadas donde las abundantes palmeras proporcionan buenas sombras para cobijarse.


Tulum, a diferencia de otras ciudades mayas no tiene ninguna gran pirámide. La ciudad se llamaba Zamá. Aunque ya estuvo poblada desde antes de la era cristiana, sus principales edificios son de los siglos XIII y XIV d.C. y la ciudad estaba aún habitada cuando llegaron los conquistadores.

Accediendo por el norte, se encuentran los restos semiderruidos de la llamada Casa del Noreste y, justo por detrás, una superficie con un muro bajo que se llama la Gran Plataforma.

Entre sus edificios principales y mejor conservados se encuentra la Casa del Halach Uinic, que era donde vivía el gobernador, primera autoridad de la ciudad. Junto a él hay otro edifico similar, también con columnas, que es El Palacio.


Yendo hacia el acantilado, en la parte alta, se encuentra el mayor de los edificios, denominado El Castillo, que fue lugar de culto y también hacía funciones de faro.

En su parte frontal el estaba restringido al muro que lo rodea, así que no se podía ver más que de lejos. En uno de sus extremos se encuentra el Templo del Dios Descendente, que se conserva íntegro y en su fachada tiene la escultura en estuco de esta deidad maya.


A lo largo del recorrido, uno va topando con iguanas que campan a sus anchas por las ruinas. El color de su piel y sus manchas semejan mucho al de la roca caliza con la que están hechos los muros de los edificios a los que trepan.

Con su habilidad para camuflarse, permaneciendo inmóviles mucho tiempo, a veces las tenías completamente al lado sin percatarte de su presencia y te llevabas un buen susto al distinguirlas.


Las vistas hacia la costa desde la parte trasera del Castillo son realmente magníficas. Lástima que el mar estuviera de ese aspecto por el sargazo, como se puede ver en la foto.

La pequeña playa de Tulum, entre dos acantilados, tenía su arena llena de algas que también enturbiaban el agua que suele aparecer en las fotos de color turquesa. En cualquier caso, este es el sitio donde más gente se concentra para hacerse fotos y ese día no fue una excepción.

Sobre el acantilado se sitúa otro de los edificios emblemáticos de la fortaleza: el templo del Dios del Viento que es de forma semicircular y se conserva completo. En su interior, que no se puede visitar, hay un altar para ofrendas.


Echamos unas buenas horas por el complejo arqueológico, que se recorre tranquilamente en una mañana. Terminada la visita tomamos un taxi para volver al hotel, recoger el equipaje, ya que poníamos rumbo hacia la frontera con Belice. El taxista nos ofreció llevarnos a un cenote a mejor precio que las agencias que había cerca de los hoteles. Tomamos su número de teléfono y acordamos hacerlo a nuestro regreso.

Teníamos 250 kilómetros de carretera que toman algo más de tres horas. El trayecto estuvo muy amenizado por la charla del conductor que nos contó sus reiterados intentos, tiempo atrás, de pasar la frontera de Estados Unidos como “espalda mojada” y cómo desistió después de ser devuelto a México más de diez veces. En su último intento, un policía fronterizo le dijo que a la siguiente lo llevarían a prisión incomunicada durante dos años antes de devolverlo y eso le asustó un poco.

Con la naturalidad con que cuentan las cosas, nos dijo que él, realmente, no tenía un interés especial en ir a Estados Unidos y que, de hecho, su trabajo como conductor le resultaba grato y estaba bien pagado para los estándares de su país. No entro si, en su relato, podía haber algo (o mucho) de novelesco.

La frontera la pasamos a pie, sin problema de ningún tipo, por Santa Elena y allí nos estaban esperando para llevarnos a las afueras de Orange Walk, a unos 70 kilómetros de la frontera. Allí nos íbamos a alojar a la orilla de una laguna comunicada con el Río Nuevo.


Al día siguiente, desde su mismo embarcadero, íbamos a ser recogidos por un bote para navegar hasta las ruinas mayas de Lamanai.

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A recorrer Belice dedicaríamos la mayor parte de lo que quedaba de este viaje. En este mapa recojo los lugares que visitamos, incluyendo el paso a la vecina Guatemala para ir a Tikal.


Íbamos a visitar sus dos principales ciudades mayas: Lamanai en el norte y Caracol en el centro, además de la cueva Actun Tunichil Muknal, lugar sagrado para los mayas y la ya mencionada excursión a Tikal.

Después iríamos hacia el este, para tomar un bote en Ciudad de Belice que nos llevaría a San Pedro, en el Cayo Ambergris, donde haríamos snorkel en la barrera de coral.

Después de desayunar y dejar recogido nuestro equipaje, ya que no volvíamos a hacer noche en Orange Walk, a primera hora de la mañana nos recogieron en una lancha en el mismo embarcadero del hotel e hicimos una navegación por el Río Nuevo hasta las ruinas de Lamanai. Esta excursión la contratamos con el mismo hotel, ya que nos la ofrecieron al hacer la reserva.

La navegación resulta muy amena, siempre en aguas tranquilas en medio de una densa selva tropical. Se pasa, de tanto en tanto, por estrechos canales donde se pueden ver aves, caimanes, monos aulladores y hasta los diminutos murciélagos narigones, de apenas 4 centímetros de longitud, que estaban agarrados a los troncos de los árboles.


Lamanai, que en lengua maya significa "cocodrilo sumergido", fue una ciudad maya empezada a construir en el siglo IV a.C. y habitada hasta la llegada de los españoles en el siglo XVI.

Una vez abandonada, permaneció oculta entre la selva hasta principios del siglo XX y no fue excavada hasta los años 70. En la actualidad, gran parte del complejo permanece aún engullido por la vegetación.

Después de desembarcar, se inicia un sendero por la selva entre grandes árboles que conduce a la zona desbrozada en la que se encuentran los templos y restos de la ciudad. En este recorrido, se dejaban notar el calor y la humedad. La botella de agua es imprescindible.

Realizamos la visita acompañados de un guía que, como todo el mundo allí, hablaba en español. Llevaba unas láminas en las que estaban dibujadas las construcciones con el aspecto que debían de tener originalmente y en las que aparecían estucados en blanco y con dibujos en color rojo.

Las excavaciones realizadas han puesto al descubierto tres grandes templos piramidales, que se van visitando en un recorrido lineal separados unos de otros por la frondosa jungla.

La primera pirámide a la que llegamos accediendo desde el norte se llama Templo de los Mascarones, que tiene en su base dos máscaras antropomorfas de piedra muy bien conservadas, una en el lado izquierdo y otra en el derecho.


Este edificio tiene excavada su cara norte, hasta la cúspide de la pirámide, mientras que la cara sur permanece en gran parte oculta por la vegetación.

Atravesando otro tramo de jungla, que se hace acompañado por los sonidos de pájaros y los aullidos de los monos que saltan de árbol en árbol, se llega a un claro donde está excavado el edificio más alto del complejo, la pirámide llamada Templo Alto, que tiene 33 metros de altura, construida hacia el siglo I a.C.

Tiene unas empinadas escalinatas por las que está permitido trepar hasta la cúspide. Desde arriba hay una magnífica vista de la frondosa selva que envuelve al complejo, con el río Nuevo al fondo.


A las espaldas del Templo Alto, en su lado sur, se encuentra la Cancha del Juego de la Pelota y un pequeño edificio semiderruido, llamado Templo de la Estela, que conserva una estela en pie con la esfinge tallada de un rey maya. Al final de la visita, en la tienda de recuerdos compramos una camiseta que lleva la reproducción muy fiel de esta silueta y en la que se ve mejor el perfil del monarca y sus adornos.

Nuestro guía no supo darnos muchos más detalles sobre su historia, buscando después por internet, tampoco he podido averiguar mucho más.


Continuando el recorrido lineal hacia el sur entre la selva, se llega al tercero de los edificios principales, denominado Templo del Jaguar, de menor altura que el anterior, llega hasta los 22 metros y, en su base hay representada una cara de un jaguar no muy fácil de distinguir.


Con este templo, termina el recorrido por el complejo arqueológico, que visitamos con muy pocos turistas más. Retornando al embarcadero, se pasa por las cabañas donde se puede comprar artesania realizada por las mujer locales.

Después, el barco nos volvió a llevar al hotel de Orange Walk, desde donde partimos por carretera a la localidad de San Ignacio, que iba a ser la base desde donde haríamos las siguientes excursiones.

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